Б/У авто
Приорой не владел, врать не стану. Но ни в старенькой девятке с низкой панелью, ни в четырке, ни в Калине-хэтч и ни в Гранте ничего особливо не громыхало.... Самые гремучие - это самары с высокой панелью, но их уже две пятилетки как не выпускают.Bad_bug писал(а):Приора громыхает пластиком своим не тише подраздолбаной девятины.
Любые машины - лотерея. Бюджетные ино - может, чть менее лотерея, чем ВАЗ, но как уже говорил выше - не настолько, чтобы оправдать свою цену.Надежность авто это прежде всего пара двиг+коробка. Нашедвиги и нашекоробки это лотерея.
Старые Нексии да - беспроблемные машинки. Новые - совсем другой коленкор.Отьездил 3 нексии, проблем не было.
Я про то же. Старая связка двиг 8кл+коробка - очень эластична была, да. Новая связка - говно.Более того коробка самая эластичная из многих.
Проедь в таксона приоре.На свежей даже.Этот деревянный пластик ничем уже не замажешь.Особенно зад гремит на хетчбеке.Приорой не владел, врать не стану.
Вот как раз именно на столько).)чтобы не посещать гарантийку чаще,чем регламентное ТО.Бюджетные ино - может, чть менее лотерея, чем ВАЗ, но как уже говорил выше - не настолько, чтобы оправдать свою цену.
Ну чо сочинять то?Старые Нексии да - беспроблемные машинки. Новые - совсем другой коленкор.
У мну предыдущих 2 в старом кузове были 8 и 16 клапанов .Сейчас в новом.Разница лишь в том,что в новом,движок теперь позадирестей и веселей на низах шустрит.Повторюсь-без чиповки.И так хватает.Старая восьмиклапанная кондей в городе не тянет.По панели и салону новой по скрипам нет претензий.Таже фигня как на старой,раз в 2 года нужно пистоны менять на обшивке дверей.Старый и новый кузов по сути отличается бамперами,чо там можно испортить?
ЗЫ стало тока холодней зимой в салоне,но и раньше не африка была.
Гыг,увеличили мощность двигателя и связка стала говно?Старая связка двиг 8кл+коробка - очень эластична была, да. Новая связка - говно.
Ну-ну))))Как раз сейчас на низах стала тащить,раньше крутить все время приходилось движок.Сейчас,как в старые добрые времена ,на старых иномарках,по трассе можно пятую не выключать.Изредка на обгонах на 4-ую,когда раньше приходилось втыкать третью на обгон и жужать движком,как пылесосом.
Движок кстати откатанный на др моделях.ничо нового.
от молодца))))Сравнивать гранту с логаном). а калину с сандерой).Чем аналогичные модели ВАЗа, т.е. у Логана это Гранта, а у Сандеро - Калина хэтч.
Гранта с кондеем стоит 320, Логан Экспрессион с кондеем - 450; разница Калина - Сандеро - ещё дороже.
Ты калину сравнивай с матизом,а логан с приорой.Так оно честнее будет.Это одноклассникки))),а не то,что ты сравниваешь.
ЗЫЗЫ.
Мы сейчас о "сортах говна" рассуждаем).)
Все авто,участники темы, служат по сути только для перемещения от пункта А до пункта Б.
К гордому званию "автомобиль" они имеет ооочень удаленное отношение.
Ни безопасности,ни управляемости,ни комфорта перемещения.
8)
Потому отличая тока у них ,в консистенции,цвете и запахе тока).
Мы сейчас о "сортах говна" рассуждаем).)
Все авто,участники темы, служат по сути только для перемещения от пункта А до пункта Б.
К гордому званию "автомобиль" они имеет ооочень удаленное отношение.
Ни безопасности,ни управляемости,ни комфорта перемещения.
8)
Потому отличая тока у них ,в консистенции,цвете и запахе тока).
Не моё, копипаста.
В Литве и Нелитве, поупая б/у авто, надо бы иметь в виду следующее:
Машина ВСЕГДА продаётся из денежных соображений – после хорошей аварии, накануне дорогого техобслуживания, с дорогой поломкой и пр.
Посредник никогда не выполнит ремонт должным образом – или он останется в минусе. Так что всегда что-то отремонтировать останется покупателю.
А. Зачем она: если ездить на работу и возить детей в сад и родителей на дачу – достаточно хэтчбэка в 1.2 – 1.4 л
2. Если в путешествия и/или вы на должности от начальника отдела – седа мид-сайз до 2.2 л
3. Если показать крутизну – то, что выше, новую.
Б. Обзаведитесь толковым мастером лет 30–40 с опытом работы, который бы подсказал, ка-кие и чьи модели стоит смотреть, а от чего (из-за дороговизны запчастей или трудности доступа – ремонта) – стоит категорически отказаться.
В. Сразу откиньте машины:
– с дымом из выхлопной трубы на любом режиме: причин много, ремонт дорогой;
– с лязгом или ударами из автоматической трансмиссии: ремонт дорогой, в Беларуси нигде и никто хорошо не сделает;
– с потёком между блоком цилиндров и головкой блока: причины разные, ремонт дорогой;
– с неработающим кондиционером: ремонт дорогой;
– пристукнутые: после удара по кузову всегда идёт "волна", она разрушает структуру металла, в трещинки попадает атмосферная влага, и вы обнаруживаете ржавое пятно на крыше, с которым уже не справитесь – ржавчина идёт изнутри листа;
– с ударами в чувствительные точки несущего кузова: соединения дверей, дверей и крыльев. После таких ударов восстановить кузов так, чтобы подвеска сохранила заводскую пространственную регулировку, сложно, а значит будет быстрый износ резины и машину будет вести.
– с забором воздуха в цилиндры из нижней части капота: "хлебнёте водички" в луже и запорете двигатель;
– с модифицированной электропроводкой: часто не учитывают согласование мощностей и токов в параллельных цепях;
– с модифицированными трубопроводами: обычно вырезают радиаторы охлаждения рулевого усилителя и автоматической трансмиссии, летом перегревается и то, и другое.
В. Имейте в голове (или на бумажке) прейскурант, во что обходится на эту машину обычные ремонтные работы после 60 000 км. Далее – среднеприемлемые цены в долларах.
– рихтовка и окраска элемента (крыло, дверь, капот): 50 [рихтованное и окрашенное всегда видно: по внутренней поверхности, по взгляду с расстояния 5 м всегда заметен переход цвета, а при полной перекраске – обязательно обнаружите или место, где заводской покраски быть не могло, или полоску старой краски];
– стекло ветровое: 100 – 250 [трещина];
– стекло боковое: 20 – 100 [трещина];
– фара, блок-фара: 50 – 500;
– замена цепи или ремня/ремней ГРМ: 30 – 500 [шум]; есть модели двигателей, где клапаны встречаются с поршнями, их надо бы избегать, поскольку обрыв ремня или цепи вызовет большие затраты, есть двигатели, где замена цепи связана с большими сопутствующими работами;
– замена дисков сцепления: 200 [при включённой на затянутом ручнике передаче движок не глохнет];
– замена муфты карданного вала: 50 – 150;
– ремонт/замена статрера: 20 – 100 [не крутит];
– ремонт/замена генератора: 20 – 100 [напряжение бортовой сети по вольтметру левее красной черты или менее 14,4 вольт];
– замена радиатора: 20 – 60 [утечка антифриза];
– замена трубопроводов: 20 – 50;
– замена вентилятора радиатора: 50 – 150;
– замена масляного насоса: 20 – 60 [течь из-под прокладки];
– аккумулятор: 30 – 100 [не берёт зарядки];
– замена прокладки крышки головки блока двигателя: 20 – 50;
– замена прокладки головки блока двигателя: 40 – 300 [потёки охлаждающей или масла из-под них, вторая дороже, потому что должна выполняться в мехмастерской при шлифовке обеих поверхностей и полной замене крепежа];
– переборка ручной коробки передач: 100 – 200 [лязг при переключении передач];
– замена ШРУСА/полуоси в переднеприводной 100 – 200 [стрекот при поворотах];
– ликвидация течи хладагента в кондиционере: 20 – 1000 [не охлаждает салон при температуре окр. воздуха ниже 5 – 7 градусов];
– замена тормозных колодок: 60 – 300;
– замена главного тормозного цилиндра: 100 [потёки];
– замена усилителя тормозов: 100 – 200 [большое сопротивление на педали тормоза];
– замена тормозных цилиндров на колёсах: 50 [потёки, занос при торможении];
– комплект резины: обычно продают ношенный, освежённый химией;
– стоимость сход-развала и балансировки одного колеса;
– высоковольтные провода и свечи: можно нарваться на модель, где вместо ожидаемого доллара-двух за свечу придётся отдать двадцать;
– элементы подвески (реактивные тяги, сайлент-блоки, рессоры, амортизаторы): 100 – 400 [на 40 км наедьте на лежачего полицейского – не должно быть металлического лязга, качните все четыре угла по очереди – должны успокоиться после одного полного цикла, на гладкой дороге при отпущенном руле машину не должно уводить в сторону]
– рулевой усилитель и рулевая рейка: 50 – 200 [руль должен вращаться без усилий и скрипов вплоть до крайнего положения, на бачке жидкости усилителя не д.б. потёков];
– глушитель: 50 – 200 [не должно быть хлопков и необычного рокота, в салоне не должен ощущаться запах газа].
Если что упустил – справьтесь у знакомого механика: не коллеги по работе, кто купил авто год или десять назад, но открывает капот, только чтобы залить жидкость в стеклоомыватели, а к тому, кто кормится ремонтом машин.
Хорошо, большинство против покупки авто в Литве и в Малиновке. Где же стоит покупать авто? Если б/у, то только из Германии? Там "шило" не продадут?
Ехать в Германию – Италию, жить там неделю–другую – это деньги. Продавцу каждая поездка на рынок – тоже деньги: и машина висит, и за место платить надо. А автохаусе хозяин должен заработать. Не меньше 400 евро за бушную машину. Восстанавливать ему не резон, основной бизнес – на новых машинах.
Бюргеру, буржуа и пр. понятие "купеческой честности" чуждо – оно к нему приклеивается искусственно. Будет вдувать обезмасленный двигатель и размахивать пачкой квитанций о проведенных ТО.
Всё, что говорит продавец о достоинствах машины, её великолепной истории (владельцы – поголовно старики, все ТО проводились), несущественности имеющихся недостатков, слушайте вежливо, не спорьте и не язвите, и сразу забывайте.
Если всё так распрекрасно, машина не будет в руках у перекупа. Принимайте во внимание свои впечатления и советы доверенного специалиста. Если самому вникать не хочется, заплатите специалисту-автомеханику. Беларусы скупы и на этом попадаются.
Определитесь для чего, и на сколько по времени вам нужна машина. Сколько вы готовы на неё потратить единовременно, а сколько – на сервис и горючее.
Теперь вы знаете, какого типа машина вам нужна. Специалист подскажет, какие марки отсечь – из-за редкости, навороченности, дороговизны ТО и ремонтов, и не так много машин остаётся на выбор – моделей пять.
Не берите с собой, а если не отвертеться – не позволяйте влиять на выбор случайным в автобизнесе людям – жену, родителям, детям, товарищам по работе и соседям. Возьмите надёжного специалиста и заплатите ему, независимо от того, купите вы сегодня авто, или нет.
Внимательно осмотрите ту машину, которая вам приглянулась. Прикиньте, во сколько обой-дётся эксплуатация и текущий ремонт, сопоставьте с возможностями кармана. Спокойно торгуйтесь с продавцом, не ругая ни товар, ни его – у него своя задача, у вас – своя, но указывая на обнаруженные недостатки, стоимость их устранения и требуемое, по пробегу, ТО с заменой узлов и деталей.
Не за часок и не за день, может и желаемая модель сменится на другую, но приобретёте приемлемую машину по средствам на любом рынке.
Давно известно, что Литва – склад Европейского шрота, укатанного, с аццкими пробегами, размолоченного в хлам, или слегка, но только слегка (косметически) подремонтирована. А наши покупатели – это да-а-а-а, мечта литовца. "Падзяшэуле, дызилек, универсал". И что они тут ска-жут? Что купили рожно? Дудки! Каждый белорус, пригнавший из Литвы корытце, считает себя мега-экспертом и никогда не признается, что облажался.
В Литве и Нелитве, поупая б/у авто, надо бы иметь в виду следующее:
Машина ВСЕГДА продаётся из денежных соображений – после хорошей аварии, накануне дорогого техобслуживания, с дорогой поломкой и пр.
Посредник никогда не выполнит ремонт должным образом – или он останется в минусе. Так что всегда что-то отремонтировать останется покупателю.
А. Зачем она: если ездить на работу и возить детей в сад и родителей на дачу – достаточно хэтчбэка в 1.2 – 1.4 л
2. Если в путешествия и/или вы на должности от начальника отдела – седа мид-сайз до 2.2 л
3. Если показать крутизну – то, что выше, новую.
Б. Обзаведитесь толковым мастером лет 30–40 с опытом работы, который бы подсказал, ка-кие и чьи модели стоит смотреть, а от чего (из-за дороговизны запчастей или трудности доступа – ремонта) – стоит категорически отказаться.
В. Сразу откиньте машины:
– с дымом из выхлопной трубы на любом режиме: причин много, ремонт дорогой;
– с лязгом или ударами из автоматической трансмиссии: ремонт дорогой, в Беларуси нигде и никто хорошо не сделает;
– с потёком между блоком цилиндров и головкой блока: причины разные, ремонт дорогой;
– с неработающим кондиционером: ремонт дорогой;
– пристукнутые: после удара по кузову всегда идёт "волна", она разрушает структуру металла, в трещинки попадает атмосферная влага, и вы обнаруживаете ржавое пятно на крыше, с которым уже не справитесь – ржавчина идёт изнутри листа;
– с ударами в чувствительные точки несущего кузова: соединения дверей, дверей и крыльев. После таких ударов восстановить кузов так, чтобы подвеска сохранила заводскую пространственную регулировку, сложно, а значит будет быстрый износ резины и машину будет вести.
– с забором воздуха в цилиндры из нижней части капота: "хлебнёте водички" в луже и запорете двигатель;
– с модифицированной электропроводкой: часто не учитывают согласование мощностей и токов в параллельных цепях;
– с модифицированными трубопроводами: обычно вырезают радиаторы охлаждения рулевого усилителя и автоматической трансмиссии, летом перегревается и то, и другое.
В. Имейте в голове (или на бумажке) прейскурант, во что обходится на эту машину обычные ремонтные работы после 60 000 км. Далее – среднеприемлемые цены в долларах.
– рихтовка и окраска элемента (крыло, дверь, капот): 50 [рихтованное и окрашенное всегда видно: по внутренней поверхности, по взгляду с расстояния 5 м всегда заметен переход цвета, а при полной перекраске – обязательно обнаружите или место, где заводской покраски быть не могло, или полоску старой краски];
– стекло ветровое: 100 – 250 [трещина];
– стекло боковое: 20 – 100 [трещина];
– фара, блок-фара: 50 – 500;
– замена цепи или ремня/ремней ГРМ: 30 – 500 [шум]; есть модели двигателей, где клапаны встречаются с поршнями, их надо бы избегать, поскольку обрыв ремня или цепи вызовет большие затраты, есть двигатели, где замена цепи связана с большими сопутствующими работами;
– замена дисков сцепления: 200 [при включённой на затянутом ручнике передаче движок не глохнет];
– замена муфты карданного вала: 50 – 150;
– ремонт/замена статрера: 20 – 100 [не крутит];
– ремонт/замена генератора: 20 – 100 [напряжение бортовой сети по вольтметру левее красной черты или менее 14,4 вольт];
– замена радиатора: 20 – 60 [утечка антифриза];
– замена трубопроводов: 20 – 50;
– замена вентилятора радиатора: 50 – 150;
– замена масляного насоса: 20 – 60 [течь из-под прокладки];
– аккумулятор: 30 – 100 [не берёт зарядки];
– замена прокладки крышки головки блока двигателя: 20 – 50;
– замена прокладки головки блока двигателя: 40 – 300 [потёки охлаждающей или масла из-под них, вторая дороже, потому что должна выполняться в мехмастерской при шлифовке обеих поверхностей и полной замене крепежа];
– переборка ручной коробки передач: 100 – 200 [лязг при переключении передач];
– замена ШРУСА/полуоси в переднеприводной 100 – 200 [стрекот при поворотах];
– ликвидация течи хладагента в кондиционере: 20 – 1000 [не охлаждает салон при температуре окр. воздуха ниже 5 – 7 градусов];
– замена тормозных колодок: 60 – 300;
– замена главного тормозного цилиндра: 100 [потёки];
– замена усилителя тормозов: 100 – 200 [большое сопротивление на педали тормоза];
– замена тормозных цилиндров на колёсах: 50 [потёки, занос при торможении];
– комплект резины: обычно продают ношенный, освежённый химией;
– стоимость сход-развала и балансировки одного колеса;
– высоковольтные провода и свечи: можно нарваться на модель, где вместо ожидаемого доллара-двух за свечу придётся отдать двадцать;
– элементы подвески (реактивные тяги, сайлент-блоки, рессоры, амортизаторы): 100 – 400 [на 40 км наедьте на лежачего полицейского – не должно быть металлического лязга, качните все четыре угла по очереди – должны успокоиться после одного полного цикла, на гладкой дороге при отпущенном руле машину не должно уводить в сторону]
– рулевой усилитель и рулевая рейка: 50 – 200 [руль должен вращаться без усилий и скрипов вплоть до крайнего положения, на бачке жидкости усилителя не д.б. потёков];
– глушитель: 50 – 200 [не должно быть хлопков и необычного рокота, в салоне не должен ощущаться запах газа].
Если что упустил – справьтесь у знакомого механика: не коллеги по работе, кто купил авто год или десять назад, но открывает капот, только чтобы залить жидкость в стеклоомыватели, а к тому, кто кормится ремонтом машин.
Хорошо, большинство против покупки авто в Литве и в Малиновке. Где же стоит покупать авто? Если б/у, то только из Германии? Там "шило" не продадут?
Ехать в Германию – Италию, жить там неделю–другую – это деньги. Продавцу каждая поездка на рынок – тоже деньги: и машина висит, и за место платить надо. А автохаусе хозяин должен заработать. Не меньше 400 евро за бушную машину. Восстанавливать ему не резон, основной бизнес – на новых машинах.
Бюргеру, буржуа и пр. понятие "купеческой честности" чуждо – оно к нему приклеивается искусственно. Будет вдувать обезмасленный двигатель и размахивать пачкой квитанций о проведенных ТО.
Всё, что говорит продавец о достоинствах машины, её великолепной истории (владельцы – поголовно старики, все ТО проводились), несущественности имеющихся недостатков, слушайте вежливо, не спорьте и не язвите, и сразу забывайте.
Если всё так распрекрасно, машина не будет в руках у перекупа. Принимайте во внимание свои впечатления и советы доверенного специалиста. Если самому вникать не хочется, заплатите специалисту-автомеханику. Беларусы скупы и на этом попадаются.
Определитесь для чего, и на сколько по времени вам нужна машина. Сколько вы готовы на неё потратить единовременно, а сколько – на сервис и горючее.
Теперь вы знаете, какого типа машина вам нужна. Специалист подскажет, какие марки отсечь – из-за редкости, навороченности, дороговизны ТО и ремонтов, и не так много машин остаётся на выбор – моделей пять.
Не берите с собой, а если не отвертеться – не позволяйте влиять на выбор случайным в автобизнесе людям – жену, родителям, детям, товарищам по работе и соседям. Возьмите надёжного специалиста и заплатите ему, независимо от того, купите вы сегодня авто, или нет.
Внимательно осмотрите ту машину, которая вам приглянулась. Прикиньте, во сколько обой-дётся эксплуатация и текущий ремонт, сопоставьте с возможностями кармана. Спокойно торгуйтесь с продавцом, не ругая ни товар, ни его – у него своя задача, у вас – своя, но указывая на обнаруженные недостатки, стоимость их устранения и требуемое, по пробегу, ТО с заменой узлов и деталей.
Не за часок и не за день, может и желаемая модель сменится на другую, но приобретёте приемлемую машину по средствам на любом рынке.
Давно известно, что Литва – склад Европейского шрота, укатанного, с аццкими пробегами, размолоченного в хлам, или слегка, но только слегка (косметически) подремонтирована. А наши покупатели – это да-а-а-а, мечта литовца. "Падзяшэуле, дызилек, универсал". И что они тут ска-жут? Что купили рожно? Дудки! Каждый белорус, пригнавший из Литвы корытце, считает себя мега-экспертом и никогда не признается, что облажался.
Подниму тему. Чем у автора-ТС закончилось, интересно.
Сегодня испытал ... от своего ведра и задумался о том, что купить через год-полтора. Бюджет 350-400. Место действия-С-Пб.
Пожелания: ЛР, МКПП, надежный бензиновый двигатель 4-6 цилиндров, 1,8-2,8 тыс. куб см., не отвратительный дизайн, хетчбек или универсал, не более 4,5-4,7 метров длины, просторный удобный салон, не дорогой в обслуживании - чтоб мозг не выносил, достаточный клиренс (дорожный просвет, не менее 14 см), происхождение: Германия (Европа), США, Япония, не старше 2006 года. Эксплуатация: круглогодичная, дом-работа, магазин, иногда пригорода, пара раз в год на дальняк (5 тыс.км в год дальняка). КАСКО не планируется.
Подумалось:
1. ФФ2 универсал 2,0 дуратэк-всё так, но всеволожская сборка всё портит и пугает.
2. ФМондео хэтч 2,0 дуратэк-низкий клиренс.
3. Шкода Октавия универсал 1,8 турбо - ненадежен т.к. турбина, 1,6 откровенный овощ и не образец надежности. Страшный очень.
4. Мазда 6 2,0 дуратэк-металл так себе, низкая.
5. Форд эскейп/маверик-дорого по покупке и обслуживанию.
6. УАЗ Патриот-ломучая сволочь, не проходимец в стоке.
7. ММС Лансер 9 универсал 2,0-тесный салон.
8. Шеви Лачетти-из под такси, тонкий металл, откровенный кореец.
Сегодня испытал ... от своего ведра и задумался о том, что купить через год-полтора. Бюджет 350-400. Место действия-С-Пб.
Пожелания: ЛР, МКПП, надежный бензиновый двигатель 4-6 цилиндров, 1,8-2,8 тыс. куб см., не отвратительный дизайн, хетчбек или универсал, не более 4,5-4,7 метров длины, просторный удобный салон, не дорогой в обслуживании - чтоб мозг не выносил, достаточный клиренс (дорожный просвет, не менее 14 см), происхождение: Германия (Европа), США, Япония, не старше 2006 года. Эксплуатация: круглогодичная, дом-работа, магазин, иногда пригорода, пара раз в год на дальняк (5 тыс.км в год дальняка). КАСКО не планируется.
Подумалось:
1. ФФ2 универсал 2,0 дуратэк-всё так, но всеволожская сборка всё портит и пугает.
2. ФМондео хэтч 2,0 дуратэк-низкий клиренс.
3. Шкода Октавия универсал 1,8 турбо - ненадежен т.к. турбина, 1,6 откровенный овощ и не образец надежности. Страшный очень.
4. Мазда 6 2,0 дуратэк-металл так себе, низкая.
5. Форд эскейп/маверик-дорого по покупке и обслуживанию.
6. УАЗ Патриот-ломучая сволочь, не проходимец в стоке.
7. ММС Лансер 9 универсал 2,0-тесный салон.
8. Шеви Лачетти-из под такси, тонкий металл, откровенный кореец.
Форик, это такой автомобиль у которого свечи меняются при помощи задомкрачивания блока. Может, не совсем верно сказал, но практичности там не особо много. Вообще, аппарат интересный, но на любителя. ИМХО
Премьера в 12 кузове, в крайнем случае заслуживает внимания. Из минусов: страшная панель, хитрая электрика, 2,0 редок. Вообще заинтересовала.
Смешная тема получается. С нашими пошлинами в эти деньги - только низкая приора с кондиционером.
Премьера в 12 кузове, в крайнем случае заслуживает внимания. Из минусов: страшная панель, хитрая электрика, 2,0 редок. Вообще заинтересовала.
Смешная тема получается. С нашими пошлинами в эти деньги - только низкая приора с кондиционером.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость